Monte ton PC
sans te tromper.
Comment marche « Monter mon PC »
Dis ce que tu veux en faire
Gaming, création, musique, dev… et ton budget. On t'oriente PC ou Mac, honnêtement.
On lit les vrais avis
Forums spécialisés, tests indépendants, retours d'usage — pas les étoiles d'une fiche.
Le plan pièce par pièce
Une config équilibrée, sans , calibrée à ton budget — et le pourquoi de chaque choix.
En savoir plus
On part de ce que tu veux en faire et de ton budget. À partir de là, on t'oriente PC ou Mac — le jeu penche PC, la MAO penche Mac, la création dépend de ton logiciel… — et on te montre toujours l'envers du choix, sans te pousser d'un côté.
Ensuite, le plan d'achat : une configuration équilibrée, sans bottleneck — processeur, carte mère, mémoire, carte graphique, stockage, alimentation, boîtier, refroidissement — calibrée à ton budget. Petit budget : on vise la meilleure qualité-prix. Gros budget : on vise le premium qui a du sens, jusqu'à ton budget (jamais au-dessus). Chaque pièce vient de vrais avis, jamais d'une fiche inventée, et on t'explique le pourquoi.
Tu peux ajuster la mémoire ou le stockage, nous dire les logiciels que tu utilises (on dimensionne la RAM, le SSD et la carte graphique en conséquence), ou partir de pièces que tu possèdes déjà : on les reconnaît, on les retire du build et on complète le reste. Et si ce que tu as suffit déjà, on te le dit.
- Tes usages
- Ton budget
- Orientation
- Ton plan
Tu vas surtout en faire quoi ?
Coche tout ce qui s’applique — on combine les besoins (ex. musique et jeu vidéo).
J’ai déjà des pièces— on complète, on ne rachète pas (optionnel)
Tape ce que tu as déjà (« RTX 4070 », « Ryzen 7 5800X », « 32 Go DDR5 »…) — on le reconnaît et on l’enlève du build.
Ton budget
On respecte ton budget — on ne pousse jamais à dépenser plus, et on ne sous-sert jamais un gros budget.
Pour comprendre tes choix
Le guide qui te rend incollable
De vraies infos, vérifiées, avec leur source. Aucune n’est inventée — et quand on ne sait pas, on le dit.
Les pièces, en une phrase
Processeur (CPU)
Le cerveau : réactivité, multitâche — et en jeu, il « nourrit » la carte graphique.
Carte mère
Le squelette : relie tout et fixe les compatibilités (socket, type de RAM, slots).
Mémoire vive (RAM)
L'espace de travail : trop peu = ça rame. 32 Go, c'est le confort aujourd'hui.
Carte graphique (GPU)
Le moteur de l'image : jeu, 3D, IA. Souvent le plus gros poste du budget.
Stockage (SSD NVMe)
La mémoire permanente : système, jeux, fichiers. Le NVMe, c'est la vitesse.
Alimentation
Le cœur électrique : on prend de la qualité, avec de la marge — jamais au rabais.
Boîtier
La maison : il doit accueillir la carte graphique et le refroidissement (au millimètre).
Refroidissement
Garde le processeur au frais : ventilateur (air) ou watercooling (AIO).
Le pourquoi prouvé
La RAM se met dans les slots A2 et B2 (2e et 4e depuis le processeur).
Ça active le « dual-channel » : la mémoire travaille deux fois plus large. Mal placée, tu peux perdre jusqu'à la moitié de la bande passante.
À savoir : Le manuel de TA carte mère fait toujours foi.
Source : Corsair · Club386
XMP / EXPO : on l'active après un premier démarrage stable, jamais à l'aveugle.
C'est techniquement un léger overclock de la RAM. Au premier boot, on laisse la vitesse de base pour être sûr que la machine démarre, puis on active le profil.
À savoir : À tester (stabilité) ; peut toucher la garantie selon le fabricant.
Source : Intel · ASUS ROG
On met le BIOS à jour avant le premier vrai usage.
Il apporte la compatibilité et surtout des correctifs critiques de sécurité matérielle (anti-dégradation Intel, plafond de tension AMD).
À savoir : Ne jamais couper l'alimentation pendant la mise à jour.
Source : ASUS · CGDirector
Intel Core i7/i9 13e–14e génération : un réglage à faire pour éviter une usure prématurée.
Ces puces pouvaient se dégrader sous trop de tension. Le correctif officiel (microcode 0x12B + profil « Intel Default ») protège une puce saine.
À savoir : Ça prévient, ça ne répare pas une puce déjà abîmée. Garantie étendue à 5 ans par Intel.
Source : Intel Community
AMD Ryzen X3D : on active EXPO seulement après la mise à jour du BIOS.
Des puces ont chauffé/brûlé à cause d'une tension trop haute. Le BIOS à jour plafonne cette tension à un niveau sûr.
À savoir : Sur un BIOS ancien, activer EXPO peut être risqué — mettre à jour d'abord.
Source : TechPowerUp · der8auer
L'alimentation : on prend 20 à 30 % de marge.
Les cartes graphiques récentes ont des pics de consommation très brefs (jusqu'à ~2× la valeur normale). Une alim trop juste se coupe sous ces pics.
À savoir : Ne jamais sacrifier la qualité du PSU pour économiser — c'est lui qui protège tout le reste.
Source : Seasonic · NVIDIA
Le connecteur 12VHPWR des grosses cartes : on l'enfonce à fond.
Un branchement imparfait concentre le courant sur quelques broches → ça chauffe → ça peut fondre. Un clic franc, sans angle serré.
À savoir : Risque accru sur les cartes les plus gourmandes.
Source : TechPowerUp
La carte mère ne rend pas le PC « plus rapide » — elle décide de ce que tu peux brancher.
À puissance égale, une carte mère chère n'ajoute pas de FPS : elle ajoute des connecteurs (slots M.2, USB), de l'overclocking et un meilleur étage d'alimentation (VRM) pour les gros processeurs. Le chipset (B650, X670…) fixe surtout le nombre et la génération des slots SSD.
À savoir : Prends le chipset selon ce que tu branches vraiment — inutile de surpayer des fonctions que tu n'utiliseras pas.
Source : AMD · Gamers Nexus
Tout n'a pas besoin du SSD le plus rapide : le NVMe compte pour le système, beaucoup moins pour le stockage.
Un SSD NVMe (PCIe) est bien plus rapide qu'un SSD SATA. Mais entre PCIe 4.0 et 5.0, l'écart est quasi invisible au quotidien (jeux, bureautique) — et le Gen5 chauffe et coûte plus cher. Le rapide pour le système et les logiciels, un gros moins cher pour tes fichiers/sauvegardes.
À savoir : Évite un SSD « DRAM-less » comme disque système (perfs qui s'effondrent sur les gros transferts).
Source : TechPowerUp · Tom's Hardware
Boîtier : deux chiffres avant tout — longueur de carte graphique et hauteur de ventirad acceptées (en mm).
C'est la cause n°1 de « ça ne rentre pas » : une grosse carte graphique ou un gros ventirad peut dépasser ce que le boîtier tolère, au millimètre.
À savoir : Vérifie ces deux cotes sur la fiche du boîtier avant d'acheter — surtout avec un GPU haut de gamme.
Source : Fractal Design · Cooler Master
Refroidissement : un bon ventirad (air) rivalise avec un watercooling (AIO), en plus silencieux.
L'air a rattrapé l'AIO : un gros ventirad gère très bien la majorité des processeurs, sans risque de fuite ni pompe à remplacer. L'AIO se justifie surtout pour les puces les plus chaudes ou un montage précis.
À savoir : Ne paie pas un watercooling « pour le look » si un ventirad fait le travail.
Source : Gamers Nexus · der8auer
RAM : commence à 32 Go — sur PC, ça s'ajoute plus tard (contrairement au Mac, soudé).
32 Go couvrent le jeu et la création courante. Les prix de la DDR5 ont flambé en 2025-26 (demande IA) : inutile de surpayer 64 Go « au cas où » → tu rajouteras des barrettes le jour où tu en as vraiment besoin.
À savoir : Vérifie juste qu'il te reste des slots libres (idéalement 2 occupés sur 4, en A2/B2).
Source : Level1Techs
CPU dernière génération ? Prends une carte mère avec « BIOS Flashback ».
Une carte mère neuve peut sortir d'usine avec un BIOS trop ancien pour un processeur tout juste sorti → elle ne démarre pas. Le « BIOS Flashback » met le BIOS à jour SANS processeur (juste une clé USB).
À savoir : Surtout utile en début de génération. AMD propose aussi un kit de boot gratuit en dépannage.
Source : r/buildapc
Liens exacts vers chaque source : branchés à la prochaine étape (on ne met jamais un lien reconstruit).
Réussir le montage
Choisir les bonnes pièces, c'est la moitié. Voici les erreurs de montage qui font « écran noir » ou « ça chauffe » au premier démarrage — celles que la communauté cite le plus.
Écran noir au 1er démarrage ? Le plus souvent : le câble d'alimentation du PROCESSEUR (EPS, 8 broches en haut à gauche) oublié.
Les ventilos tournent mais aucune image. Ce connecteur (séparé des 24 broches) alimente le CPU — sans lui, la machine ne démarre pas vraiment.
À savoir : Branche-le à fond avant tout. Si la carte mère a un petit haut-parleur, branche-le aussi : il « bipe » le diagnostic.
Source : r/buildapc
Branche ton écran sur la CARTE GRAPHIQUE, pas sur la carte mère.
Avec une carte graphique dédiée, les prises de la carte mère sont souvent inactives ou bridées. Beaucoup de « pas d'image » viennent de là.
À savoir : Les prises du bas (la carte graphique, à la verticale), pas celles du haut (la carte mère).
Source : r/buildapc
Chaque connecteur doit CLIQUER : 24 broches, alim CPU, carte graphique (PCIe), SATA.
Un connecteur à moitié enfoncé cause plus de pannes que les pièces défectueuses — et c'est invisible une fois le PC fermé.
À savoir : Un clic franc, sans forcer de travers. Dans le doute, on rebranche.
Source : r/buildapc
Pâte thermique : vérifie qu'il y en a — et retire le film plastique sous le ventirad.
Beaucoup de ventirads arrivent avec la pâte pré-appliquée (un film transparent à RETIRER). S'il n'y en a pas, un pois au centre suffit. Film oublié = surchauffe immédiate.
À savoir : Trop de pâte fait surtout parler ; l'oubli ou le film, eux, font vraiment chauffer.
Source : r/buildapc · guides de montage
Entretoises (standoffs) : une sous chaque vis de la carte mère, aucune en trop.
Ces petits piliers surélèvent la carte du métal du boîtier. Une entretoise en trop (sous la carte, hors d'une vis) crée un court-circuit qui peut couper le PC, voire griller un composant.
À savoir : Compte-les : autant que de trous de vis sur ta carte, ni plus ni moins.
Source : guides de montage (consensus)
Un processeur « sans graphismes intégrés » exige une carte graphique pour afficher.
Certains CPU (souvent les « F » chez Intel, ou des Ryzen sans iGPU) n'ont aucune sortie vidéo : sans carte graphique, écran noir même si tout est bien monté.
À savoir : Nos plans incluent toujours une carte graphique — tu es couvert. Bon à savoir si tu remplaces une pièce.
Source : r/buildapc